Antes de hablar de algodón, poliéster, lana o viscosa necesitamos comprender algo más elemental: cómo se construye un tejido.
Fibra, hilo, trama y urdimbre no son palabras reservadas a especialistas. Son las piezas que permiten leer una prenda más allá del color, la marca o la promesa impresa en su etiqueta.
No es lo mismo una fibra que un tejido. Tampoco es lo mismo la composición de una prenda que la forma en que ha sido construida. Cuando aprendemos a diferenciarlas, la ropa deja de ser un objeto cerrado y empieza a contarnos su historia.
UrdimbreTrama
La urdimbre sostiene la estructura. La trama la cruza y construye la superficie.
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Fibra textil
Fibra textil · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es la unidad básica a partir de la cual puede fabricarse un hilo o construirse directamente un material textil.
Puede proceder de una planta, de un animal o de un proceso industrial. El algodón, el lino y el cáñamo son fibras vegetales; la lana y la seda son de origen animal; el poliéster y la poliamida son fibras sintéticas. La fibra influye en el tacto, la absorción, la resistencia, la elasticidad y el comportamiento frente al calor y la humedad. Sin embargo, no lo explica todo: la calidad, la construcción y los acabados también cuentan.
Fibra corta · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es una fibra de longitud limitada; en la hilatura se reúne con otras para formar un hilo continuo.
El algodón y la lana son ejemplos habituales. Su longitud varía según la variedad, el origen y la calidad. Por regla general, las fibras más largas permiten elaborar hilos más uniformes y resistentes; las muy cortas pueden sobresalir de la superficie y favorecer la aparición de pelusa o bolitas.
Filamento · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es una fibra continua cuya longitud puede considerarse prácticamente ilimitada en términos textiles.
La seda es el ejemplo natural más conocido. También se fabrican filamentos artificiales y sintéticos de viscosa, poliéster o poliamida. Pueden utilizarse directamente o cortarse para imitar el comportamiento de las fibras cortas. Suelen producir hilos más lisos y uniformes, aunque el resultado depende del material y de su tratamiento.
Hilo · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es una estructura alargada formada por fibras o filamentos, preparada para tejerse, tricotarse o coserse.
Puede contener una sola materia o una mezcla de varias. Su grosor, regularidad, torsión y composición influyen en el aspecto y comportamiento de la prenda. Un hilo fino puede producir un tejido ligero y uno grueso una superficie voluminosa, pero el grosor por sí solo no determina la calidad.
Hilatura · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es el conjunto de operaciones que prepara, ordena y une las fibras para convertirlas en hilo.
Dependiendo de la materia puede incluir apertura, limpieza, cardado, peinado, estirado y torsión. La hilatura condiciona la suavidad, la uniformidad y la resistencia. Por eso dos prendas con la misma composición pueden sentirse distintas: la etiqueta indica la materia, pero no cuenta toda la historia de cómo fue trabajada.
Torsión S · inclinación central como la letra STorsión Z · inclinación central como la letra Z
Torsión · La dirección se reconoce por la inclinación de las fibras en el hilo, dispuesto verticalmente.
Consiste en girar fibras o filamentos alrededor de un eje para mantenerlos unidos y formar un hilo estable.
Una torsión adecuada suele mejorar la resistencia. Si es excesiva, puede volver el hilo más rígido y modificar su tacto. El sentido de giro se identifica normalmente como torsión S o Z, según la inclinación que dibujan las fibras. Parece un detalle pequeño, pero en el textil los pequeños giros construyen grandes diferencias.
Palabras relacionadasHilo · Cabo · Hilatura · Torsión S · Torsión Z
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Tejido
Tejido · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es una superficie textil formada mediante la unión o el entrelazado de hilos o fibras.
Las dos grandes familias son el tejido de calada, formado por trama y urdimbre, y el tejido de punto, construido mediante bucles enlazados. También existen materiales no tejidos. Algodón, lino y poliéster no son tejidos: son fibras. Una misma estructura puede fabricarse con materias diferentes.
Tejido de calada · Ejemplo de ligamento tafetán: alternancia por encima y por debajo.
Es el tejido construido mediante el cruce de dos sistemas de hilos: urdimbre y trama.
Los hilos de urdimbre permanecen colocados longitudinalmente y bajo tensión en el telar. La trama los atraviesa de un lado a otro siguiendo un patrón. Camisas, sábanas, vaqueros y muchas prendas de lino utilizan esta construcción. Su estabilidad, caída y resistencia dependen de la fibra, el hilo, la densidad y el ligamento.
Urdimbre · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es el conjunto de hilos longitudinales que se mantienen paralelos y tensos en el telar.
Podemos imaginarla como el esqueleto del tejido: aporta estructura y soporta la tensión y el roce de la tejeduría. En una pieza con orillo, la urdimbre suele discurrir paralela a ese borde. En una prenda ya cortada y confeccionada no siempre aparece colocada en vertical.
Trama · Esquema técnico original de Desviste la Moda.
Es el conjunto de hilos que atraviesa la urdimbre de un lado a otro para construir el tejido.
En un telar tradicional puede transportarse mediante una lanzadera; en la industria existen sistemas de inserción mucho más rápidos. Llamarla simplemente “el hilo horizontal” sirve para entender un dibujo, pero no siempre para identificarla en una prenda, porque el tejido puede haberse cortado y colocado en diferentes direcciones.
Ligamento · Ejemplo de ligamento tafetán: alternancia por encima y por debajo.
Es el patrón que determina cómo se cruzan los hilos de trama y urdimbre.
Los tres ligamentos fundamentales son tafetán, sarga y satén. El ligamento no indica de qué está hecha la tela, sino cómo ha sido construida. Un satén, por ejemplo, puede ser de seda, viscosa o poliéster. El brillo nunca revela por sí solo la composición.
Tejido de punto · Esquema simplificado de columnas de mallas enlazadas.
Es una estructura formada por bucles de hilo enlazados entre sí.
Es habitual en camisetas, jerséis y calcetines. Sus bucles le permiten estirarse y adaptarse al cuerpo con mayor facilidad que muchos tejidos de calada. Conviene no confundir tejido de punto con lana: puede fabricarse con lana, algodón, viscosa, poliéster, acrílico o mezclas de varias fibras.
Palabras relacionadasMalla · Bucle · Punto por trama · Punto por urdimbre · Jersey · Canalé
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Fibra natural
Planta: algodón o linoAnimal: lana o seda
Fibra natural · La estructura fibrosa procede del organismo; la preparación posterior también importa.
Fibra que se obtiene de un organismo vegetal o animal y conserva su estructura fibrosa de origen.
Algodón, lino, cáñamo, lana y seda pertenecen a este grupo. Su extracción y preparación pueden incluir operaciones mecánicas y tratamientos: natural no significa sin transformación. La viscosa procede de celulosa, pero su estructura se disuelve y se regenera industrialmente; por eso se clasifica como fibra artificial. La procedencia y la forma de fabricar la fibra deben leerse por separado.
Composición textil · Ejemplo didáctico de una composición en masa. No representa una prenda comercial.
Identificación de las fibras que contiene un producto textil y de sus proporciones en masa, según las reglas de etiquetado aplicables.
Una etiqueta «80 % algodón, 20 % poliéster» describe las fibras de la parte declarada, no su ligamento, gramaje o acabados. Cuando un artículo tiene componentes distintos, hay que comprobar si la información se refiere al exterior, al forro o a otra parte. En la Unión Europea se utilizan las denominaciones del Reglamento 1007/2011, con sus condiciones y excepciones. Un nombre comercial no sustituye esta información.
Es la información que una empresa comunica sobre las fibras de un producto y sus porcentajes, en la etiqueta o en la ficha de venta.
Si una etiqueta indica «80 % algodón, 20 % poliéster», esa es su composición declarada. El comprador puede leerla, pero no confirmar esos porcentajes con el tacto o una fotografía. Declarada no significa falsa ni carente de controles: identifica quién comunica la información. En la Unión Europea, fabricantes, importadores y distribuidores tienen responsabilidades sobre su exactitud según su papel. Para comparar dos declaraciones hay que mirar la misma referencia y la misma parte: el exterior y el forro pueden ser distintos.
Es una composición contrastada mediante una comprobación identificable de las fibras y sus proporciones, con un método y un alcance concretos.
Para contrastar los porcentajes de una mezcla se utilizan análisis adecuados al material. El resultado corresponde a la muestra examinada y a lo que se haya ensayado; no cubre automáticamente otras prendas o toda una colección. Conviene identificar el producto, la fecha, el laboratorio y el método. Usamos esta expresión para distinguir una declaración de su comprobación: no es el nombre de un sello oficial ni una garantía sobre todas las cualidades de la prenda. Un análisis de sustancias restringidas, por ejemplo, no verifica por sí solo los porcentajes de fibras.
Mezcla · Los colores distinguen fibras diferentes; los porcentajes reales deben leerse en la etiqueta.
Combinación de dos o más tipos de fibras en un hilo, tejido o producto textil.
Las fibras pueden mezclarse antes de hilar o aparecer en sistemas de hilos y componentes diferentes. La mezcla modifica el tacto, la resistencia, la absorción o la recuperación elástica según las proporciones y la construcción. Una pequeña cantidad de elastano puede aportar ajuste; una mezcla de lana y acrílico requiere leer ambos porcentajes. También puede dificultar separar los materiales al reciclar.
Gramaje · El gramaje relaciona masa y superficie, sin garantizar por sí solo la calidad.
Masa del material textil por unidad de superficie, habitualmente expresada en gramos por metro cuadrado (g/m²).
El gramaje permite comparar cuánto pesa una superficie de tela de tamaño determinado. Una camiseta de 180 g/m² y otra de 240 g/m² no tienen necesariamente la misma estructura, grosor o calidad. El valor también depende de la materia y de los acabados. Para comparar de forma útil conviene conocer el estado del tejido medido y consultar la ficha técnica: el peso total de una prenda no equivale a su gramaje.
Distancia entre las dos superficies de un material textil cuando se mide bajo una presión y unas condiciones determinadas.
El grosor describe el espesor del material, no su masa por superficie. Una tela voluminosa puede ser relativamente ligera y otra compacta puede tener más gramaje sin parecer más gruesa. Por eso grosor, gramaje y peso de la prenda no son intercambiables. Tampoco permiten afirmar por sí solos cuánto abriga, cuánto resiste o qué calidad tiene el producto terminado.
Capacidad de un material para recuperar su tamaño y su forma después de retirar la fuerza que lo deformó.
Conviene distinguir cuánto puede alargarse un tejido de cuánto recupera después. Una estructura puede ceder mucho y quedar deformada; otra puede ofrecer más resistencia y volver mejor a su estado inicial. La respuesta depende de la fibra, el hilo, la construcción, la dirección del esfuerzo y los acabados. El porcentaje de elastano no cuenta por sí solo toda la elasticidad de una prenda.
Palabras relacionadasElastano · Elongación · Recuperación elástica · Tejido de punto · Ajuste
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Costura textil
Unión de dos o más piezas o capas textiles mediante puntadas u otros sistemas de ensamblaje.
En una costura influyen el tipo de puntada, el hilo, la tensión, la densidad, el margen y la posición sobre la prenda. Debe acompañar el movimiento del tejido sin fruncirlo, abrirse ni crear un volumen incómodo. Una costura plana puede reducir el relieve, pero su nombre no garantiza por sí solo resistencia ni ausencia de roce.
Palabras relacionadasPuntada · Hilo de coser · Remate · Costura plana · Margen de costura
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Banda elástica
Componente estrecho y extensible que ayuda a ceñir, sujetar o recuperar una abertura de la prenda, como la cintura, el bajo o el contorno inferior de un sujetador.
Puede fabricarse con caucho natural, elastano u otros filamentos elásticos, a la vista o encerrada dentro de un tejido. Su composición no siempre coincide con la del cuerpo de la prenda. Una ropa interior declarada 100 % algodón o merino puede incorporar una banda distinta si la información se refiere solo al material principal. Para evaluar comodidad importan su anchura, presión, recuperación, costura y respuesta a los lavados.
Pieza o capa situada en la entrepierna de ropa interior, mallas o pantalones para aportar cobertura, comodidad, absorción, resistencia o libertad de movimiento.
También puede llamarse puente o, en patronaje, corresponder a una pieza tipo gusset. Puede tener composición, grosor y número de capas distintos del cuerpo principal. Conviene comprobar su posición, anchura, costuras y material: una etiqueta que destaca el algodón exterior no garantiza que todas las capas del refuerzo sean iguales.
Forma del extremo delantero de un calcetín o calzado que respeta la anchura y la disposición natural de los dedos en lugar de comprimirlos hacia un punto estrecho.
En calcetería puede resolverse con una puntera amplia o con alojamientos separados para cada dedo. El término describe la forma, no la composición ni el rendimiento completo: un calcetín anatómico puede contener algodón, lana, poliamida, poliéster o elastano. Para valorar su función conviene observar el patrón, las costuras, los pliegues, el ajuste del talón y la compatibilidad con el calzado.
Representación de las piezas, medidas y formas que se cortan para convertir un diseño en una prenda.
El patrón determina proporciones, holguras, largos, sisas, cuellos y la relación entre las distintas piezas. Incluye referencias como márgenes, piquetes y dirección del hilo. Dos camisetas con la misma talla nominal y la misma composición pueden ajustar de manera muy diferente porque su patrón no es el mismo. La talla nombra un intervalo; el patrón decide cómo se reparte.
Palabras relacionadasPatronaje · Talla · Holgura · Dirección del hilo · Corte · Ajuste
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Construcción de la prenda
Conjunto de decisiones y operaciones que convierten los materiales cortados en una prenda terminada.
Abarca el patrón, la orientación y el corte de las piezas, los paneles, las costuras, los refuerzos, los remates, los forros y otros componentes. La composición indica las fibras declaradas; la construcción explica cómo se han organizado para funcionar como prenda. Más piezas o más detalles no significan automáticamente mejor calidad: cada decisión debe responder al uso y estar bien ejecutada.
Densidad del tejido · Comparación esquemática con igual grosor de hilo. Densidad y gramaje son medidas distintas.
Cantidad de hilos o elementos estructurales que ocupa una longitud o superficie determinada de un tejido.
En tejidos de calada se indica normalmente el número de hilos de urdimbre y de pasadas de trama por centímetro o pulgada. En punto pueden contarse columnas y filas de mallas. La densidad influye en la cobertura y el comportamiento junto con el grosor del hilo y el ligamento. No es sinónimo de gramaje: dos telas con el mismo número de hilos pueden pesar y sentirse de forma distinta.
Fibras que sobresalenRoce y bolitas en la superficie
Pilling · El roce puede enmarañar fibras superficiales. No permite identificar la composición a simple vista.
Formación de pequeñas bolitas de fibras en la superficie de un material textil por roce y enmarañamiento de fibras que sobresalen.
Puede aparecer en fibras naturales, artificiales o sintéticas. Influyen la longitud y resistencia de las fibras, la mezcla, el hilo, la estructura y los acabados. Su presencia no permite identificar la composición por la vista ni afirmar por sí sola que toda la prenda es de mala calidad. Los ensayos de pilling comparan el aspecto tras condiciones de roce definidas; el cuidado debe seguir las instrucciones del artículo.
Fibras desordenadasApertura, separación y preparación
Cardado · El cardado prepara las fibras para hilar; no es la misma operación que el peinado.
Operación que separa y desenreda fibras, ayuda a retirar impurezas y las prepara para las siguientes etapas de hilatura.
En la preparación del algodón contribuye a formar una cinta de fibras. Se utiliza también en otros sistemas y materias, con equipos adaptados. Cardado y peinado no son equivalentes: el peinado es una etapa adicional de selección y alineación. El resultado depende de la materia prima y de la configuración del proceso; la palabra cardado no convierte automáticamente un hilo en inferior.
Fibras de distintas longitudesSelección y mayor paralelismo
Peinado · Se retira parte de las fibras cortas y se ordenan las restantes.
Etapa de preparación para la hilatura que retira parte de las fibras cortas e impurezas y mejora el paralelismo de las fibras restantes.
Se aplica después de operaciones previas como el cardado en los sistemas que lo requieren. Puede favorecer hilos más regulares y superficies con menos extremos de fibra sobresalientes. «Algodón peinado» describe una preparación, no otra especie de algodón ni una garantía total de suavidad o duración. También importan la longitud inicial de la fibra, la torsión, el tejido y el acabado.
Orillo · El borde destacado discurre paralelo a la urdimbre. Esquema de orientación, no de un telar específico.
Borde longitudinal de un tejido de calada que se forma durante la tejeduría y ayuda a estabilizar sus extremos laterales.
Discurre paralelo a la urdimbre y puede tener una construcción diferente de la zona central. Su aspecto varía según el telar y el método de acabado del borde. En confección sirve como referencia para reconocer el sentido del tejido, aunque la pieza puede cortarse al hilo, al contrahílo o al bies. Una prenda terminada no siempre conserva un orillo visible.
Propiedad que describe la rapidez con la que un material intercambia calor con otro cuando ambos entran en contacto.
En un tejido seco, una efusividad térmica más alta puede hacer que la piel ceda calor con mayor rapidez durante los primeros instantes y perciba la superficie como más fría. No indica por sí sola cuánto durará la sensación, cómo responderá la prenda al sudor, cuánto aire deja pasar ni si ofrece una ventaja sanitaria o ambiental. Para compararla hacen falta el método, las condiciones, el grosor y la muestra ensayada.
Título del hilo · En el sistema tex, un valor mayor indica más masa para la misma longitud de hilo.
Medida de la finura o grosor de un hilo mediante la relación entre su masa y su longitud.
Existen sistemas directos e indirectos. En tex se expresa la masa en gramos de 1.000 metros: un número mayor indica más masa por longitud. En sistemas indirectos, como el número inglés del algodón, un número mayor indica un hilo más fino. Por eso no se pueden comparar dos números sin conocer la unidad y los cabos. El título no equivale al gramaje ni mide por sí solo la calidad.
La etiqueta suele mostrarnos el resultado resumido en porcentajes. El Diccionario Textil de Desviste la Moda quiere enseñarnos a comprender todo lo que ocurrió antes.